wrocilo, do momentu jak wlaczylem swiatla drogowe.
alternator- nie wiem. ale podskocze po motór chyba. i sam z kolegą-elektrykiem se podiagnozowac sprobujemy. z Wasza pomoca :)

Miałem podobnie. Wariowały wskazania na woltomierzu. Po pierwsze na początku miałem kiepsko zmasowany woltomierz. Poprawienie masy poprawiło sytuację tylko trochę. Podczas jazdy wskazania cały czas się zmieniały i były zawsze poniżej 14 V (na światłach).
Oczywiście regler rzeszowski. Badanie wskazań ładowania było dosyć skomplikowane dla mnie laika ale miałem świetną opiekę przez czerwoną linię z kolegą rafwro:bow:.
W zimie podczas przeglądu i pewnych modyfikacji instalacji wszystkie kostki spryskałem takim preparatem do instalacji i co chyba ważne po spryskaniu trzeba poczekać aż odparuje ten preparat albo mu pomóc np. sprężonym powietrzem. A jak jest jakiś nalot to trzeba się go pozbyć.
Po tych operacjach nastała sielanka - ładowanie na światłach i z navi plus jakieś ładowanie baterii kamery lub telefonu przez gniazdo zapalniczki - 14,0 - 14,2.

no nie do konca dobrze mnie zrozumiales :) jeszcze raz.

to co opisalem to sposob na sprawdzenie prawidlowej pracy dwoch spietych ze soba faz. jednej z trzech par. ja uzywam pojedynczej zarowki - wiadomo, ze najlepiej byloby miec trzy spiete w gwiazde ale mnie jedna zawsze wystarczala - spelnia swoje zadanie.

jak masz polaczone kable zolte z regulatorem? wtyczka czy polutowane?

jak wtyczka to rozpinasz wtyczke pradnica/regulator i zapinasz zarowke pomiedzy dwa dowolne zolte. odpalasz silnik i dodajesz gazu. zaswiecona zarowka swiadczy nie o przebiciu a o PRAWIDŁOWEJ PRACY pary cewek. sprawdzasz tak wszystkie konfiguracje 1-2, 1-3, 2-3 i juz wiesz czy pradnica jest sprawna. jezeli tak - szukasz dalej w ukladzie.

na fotce Ci to narysowalem. gazu dawaj tak do 5-6 tys - ma sie lekko zajarzyć. oczywiscie uwazasz, zeby nie dotknac kabli poza izolacja - tam bedzie do 70V wiec juz potrafi popiescic. oprocz tego masz schemat - wydrukuj go i pokaz Panu Rysiowi - jak ma pojecie to bedzie wiedzial co jest grane.

ło jezusku!!
olśnienie.
Szynszylu, szkoda ze mam 500km do Twojego warsztatu. zgarniałbyś napiwki :)
motór juz u mnie jest. pytalem jakie tesety czy pan robil, ciagle slyszalem ze to na 100% uzwojenie. na 100% uzwojenie. moze i uzwojenie ale nie chcialbym tego rozgrzebywac, bez potwierdzenia.. i kupować czesci zeby sprawdzic czy to to.
tymbardziej ze niedoladowuje sie tylko na duzym obciazeniu i jalowych obrotach. w jezdzie normalnej jest prawidlowo. a inne ku-ku moze sie zrobic poza wyladowaniem na amen akumulatora? na co sie raczej nei zanosi szybko, bo ładowac-ładuje.

zbadam go z kolegą elektronikiem Twoją metoda :) czad!

pomysle o jakimś upominku za podpowiedzi i poświecony czas ;> dzieki za rysunek. duzo mi powiedział :)
jakbyś miał kocura do wykastrowania, to przez telefon moge wytlulmaczyc Ci jak to zrobic :at: :at: :at:

Podejrzewam, że wszystko jest jak należy. Przecież to jest normalne zjawisko, że jeżeli włączysz światła drogowe to poziom ładowania na wskaźniku spada, tak samo jest w przypadku załączania wentylatora, światła stopu i choćby kierunków. Nie piszesz do jakich wartości spada to ładowanie ale coś czuję, ze napewno nie niżej niż 12,5 V. Ponadto jeżeli sugerujesz się wskazaniam dołożonego na deskę rozdzielczą voltomierza, który jest podłączony gdzieś pod wiązkę to musisz doliczyć zafałszowanie ( obniżenie) rzeczywistego poziomu ładowania w moim przypadku to było nawet do 1V różnicy w porównaniu do pomiaru miernikiem bezpośrednio na aku. Jeżeli przy światłach mijania masz prawidłowe ładowanie to nie grzeb nic więcej tylko śmigaj. Ewentualnie zostaw to na długie zimowe wieczoru, bo sezon Ci minie na wywodach. Tu masz łopatologicznie wyłożone jak sprawdzić dziąłanie alternatora:
https://www.youtube.com/watch?v=BDKJ_Ave56o

kilka postow wyzej napisalem - mierzymy napiecie na akumulatorze multimetrem a nie gdzies dalej na instalacji nie wiadomo czym. tylko taki pomiar jest miarodajny.

to ze napiecie ladowania spada pod obciazeniem nie jest normalnym zjawiskiem - w prawidlowo dzialajacej instalacji jest dokladnie... odwrotnie. do tego zostal stworzony regulator napiecia. napiecie wychodzace z pradnicy trojfazowej o magnesie stalym ( dla porzadku nie nazywam tego alternatorem bo w mojej nomenklaturze to pradnica obcowzbudna) podaje na regulator od 20-70 V zmiennego. kazda pradnica ma tez swoja maksymalna moc okreslana jako prad maksymalny razy napiecie ( w uproszczeniu pisze tu dla pradu stalego, w zmiennym jest to nieco bardziej skomplikowane).

napiecie zmienne zostaje przez regulator 'wyprostowane' a nastepnie poddane zadanej regulacji. przyjmuje sie wartosc 13,8V jako wartosc pozadana. pojawia sie obciazenie moca np. 60W wiec zaczyna plynac prad - pradnica zaczyna 'prace'. prawidlowo pracujacy regulator utrzymuje napiecie na zadanym poziomie zeby jego 13,8V pomnozone przez potrzebny prad pozwolilo zarowce dostarczyc 60W. pojawia sie kolejna zarowka i mamy juz 120W. napiecie nie moze sie zmienic ( od jego prawidlowego poziomu zalezy prawidlowa praca odbiornikow zaprojektowanych dla danego napiecia, modulu, cewek, pompy, zarowek, klaksonu ) - wzrasta wiec prad pobierany z pradnicy aby zapotrzebowanie na moc zostalo zaspokojone. P=UxI. dochodza kolejne zrodla itd. itd. wszystko ma jednak swoje granice...

do sytuacji o ktorej piszesz Nynek tj. do spadku napiecia pod obciazeniem dochodzi gdy przeciazysz zrodlo pradowe jakim rowniez jest pradnica. jezeli potrafi ona wyprodukowac np. 350W a Ty obciazysz ja zbyt wieloma odbiornikami mocy to napiecie bedzie spadac. w prawidlowo dzialajacej instalacji jednak najpierw powinien spalic sie odpowiednio dobrany bezpiecznik dla ochrony ukladu przed zniszczeniem/spaleniem/przegrzaniem.

jezeli mi nie wierzysz to wez multimetr ustaw na 500v zmiennego i zmierz napiecie w gniazdku w domu. potem wlacz pralke i sprawdz czy sie zmienilo. potem doloz zelasko i czajnik i sprawdz czy nadal jest 230v. jak bedziesz mial co jeszcze podlaczac to podlaczaj dalej i mierz :) jak masz sprawna instalacje to w pewnym momencie wywali Ci korki. jak masz nie sprawna to spalisz chalupe :)

co do filmu z yt to koles robi wszystko prawidlowo - problem w tym ze nie zawsze sie mozna dostac od tylu do wtyczki pradnica/regulator po jej spieciu a jak juz pisalem mierzyc nalezy napiecie pod obciazeniem. jezeli jest tak ze mozna sie z tylu dostac do wtyczki to patent z zarowka 220/15 jest zbedny - zapalamy motocykl, wlaczamy wszelkie mozliwe odbiorniki i mierzymy napiecie zmienne na poszczegolnych parach cewek z pradnicy.

Podepnę się z pytaniem, chociaż wiem że już było sto razy ale może coś się zmieniło.
Poczta Polska gdzieś niesie mój voltomierz, przeglądam i zastanawiam gdzie go najlepiej podłączyć.
Po aku z przekaznikiem?
Po aku z wyłacznikiem?
Gdzieś pod wiązke?- wiadomo najmniej dokładne.

Też tak mi się wydawało jednak w praktyce to trochę inaczej wygląda zawsze jak pracuje wentylator będziesz miał niższe wskazanie prądu ładowania. Przetestowane na kilku motocyklach. Także teoria teorią, a praktyka swoje pokazuje.

Mylisz pojecia prad i napiecie. To dwie rozne sprawy. Zjawisko o ktorym piszesz wynika z wadliwie zaprojektowanych regulatorow ktore pod obciazeniem oddaja zbyt duzo mocy do masy i z ogolnie zlego stanu instalacji i spadkow napiec na niej. Wszystko sie grzeje, skwierczy a ladowanie marne. Dlatego polecam regulatory od Rafwro/Rzeszowskie. Podlacz, przetestuj i podziel sie wrazeniami.

Woltomierz podlacz gdzies za stacyjka. Przy sprawnej instalacji blad nie bedzie wiekszy niz 0,5V

jeszcze zapytam, dla pewnosci.
odlaczam 3kablowa wtyczke z fazami ze statora od regulatora i mierze. na odpalonym motocyklu i zadanych obrotach.
nic sie nie sfajczy przez tą chwile, no nie?
skoncze robote i się biere :)