Źle ustawiłeś ślimak względem blaszki w kole.

Albo dystansu zapomniałeś. Rozbierz jeszcze raz i na spokojnie z rysunkiem sprawdź. Sprawdź też tulejkę w kole. Dla ułatwienia - śruba ściska dolne bieżnie łożysk i one się nie obracają..może nie wszyscy wiedzą..:)
https://www.google.com/search?q=xrv+...Juu1NMcOqvq-M:

No ta część o większej średnicy po lewej stronie Twojego obrazka:) Miałem na myśli zgrubienie, literówka. Nie służy ono do ustalenia właściwego kąta ślimaka względem goleni, ale dociska go do łożyska.

Chyba nie ma między tym co piszemy niezgody.

Jaką średnicę wewnętrzną ma ślimak? Równą temu mniejszemu przekrojowi osi czy temu większemu?
W tym opisie oparłem się na zawieszeniu z CB500. Ale zasada powinna być taka sama.
Stawiam, że w afryce średnica wewnętrzna ślimaka jest równa tej cieńszej części osi. Nie miałem tego w ręku, ale dowód w następnym akapicie.

Te zdjęcia zdawałyby się to potwierdzać:
http://africatwin.com.pl/showthread.php?t=722&page=5

I ślimak bez prawej goleni, albo ze spiłowanym ząbkiem ustalającym na tej goleni, jeśli oś jest poprawnie skręcona, nie powinien się obracać. Można to sprawdzić - odkręcić linkę prędkościomierza, rozkręcić oś, obrócić ślimaka o 180 stopni, skręcić oś ponownie właściwym momentem. Nie do ruszenia ręką. Jeśli łożysko koła wytworzyło taki moment, że bieżna wewnętrzna zabiera ze sobą tego ślimaka i go obraca, to znaczy, że jest ono zatarte.

Gdyby było tak, ze slimak opiera się o goleń, to to co napisałem o "możliwości regulacji prawej lagi" (właściwiej byłoby tutaj pisać o jakiejś swobodzie ustalenia, bo tylko jedno położenie jest prawidłowe, tutaj nic nie regulujemy) nadal jest prawdziwe.
Ale to, że to goleń dociska ślimaka do reszty jest niemożliwe. Ślimak robi za dystans. Od strony koła opiera się zatem na jedynym elemencie nie obracającym się normalnie względem goleni, czyli wewnętrznej bieżni łożyska. Ono ma średnicę równą tej cieńszej części osi. Jednocześnie, żeby ślimak mógł "dojechać" do goleni, a nie zatrzymać się na tej grubszej części osi, musiałby mieć średnicę wewnętrzną równą tej grubszej części. Sprzeczność, bo ma stałą srednicę. ;) A nie może mieć po całości tej większej średnicy, bo od strony koła opierałby się o bieżnię zewnętrzną, obracającą się względem goleni, względem której ślimak jest nieruchomy.

Przykręcanie bądź nie konika lewej goleni nie uniemożliwia skręcenia osi na gotowo, nie wpływa też na lepsze bądź gorsze obracanie koła (oczywiscie na centealce). Jesli kolo się nie obraca po skręceniu, to powodów tego należy szukać na lewo od ślimaka włącznie, prawa goleń na pewno nie ma tu nic do rzeczy.

A co sądzisz o propagowanej przez niektórych metodxie, polegającej na lekkim dokręcenie konika, zrzuceniu moto na koła, poszarpaniu trochę zawieszeniem, poużywanie przedniego hamulca i skręcanie w takiej pozycji, jaka się "sama ustawi"?

a jak sie sama ustawi tak ze bedzie tarla o zacisk. tarcza MUSI byc w srodku szczeliny. reszta jest nie istotna. w motocyklu prostym tak bedzie ale nie wszystkie sa proste.

Pomyślałem chwilę nad tym i jeszcze mam ochotę popolemizować, znaczy popierdolić trochę :) Pierdolenie o ustawianiu tarczy względem zacisku na forum motocyklowym nie będzie chyba zbyt szkodliwe?:D

Napisałeś:
Przez środek zacisku można rozumieć dwie rzeczy:
1) Środek odległości między wewnętrzmymi ściankami zacisku, środek odcinka A na moim schemacie.
2) Środek odległości pomiędzy klockami hamulcowymi(Środek odcinka B na rys)

https://s8.postimg.cc/w918ljybp/brake_caliper.gif
Ad1:
W trakcie pracy zacisku pływającego z tłoczkami z jednej strony, w toku zużywania się klocków tarcza zmienia swoją pozycję względem zacisku i tylko przez jakiś krótki czas jest dokładnie na środku odcinka A. Przy nowych klockach jest między środkiem zacisku a gniazdami tłoczków, przy kończących się klockach po drugiej stronie. Więc ustawianie zacisku tak, aby tarcza wypadała dokładnie po środku da złe efekty. W sumie to chyba nikt tak nie robi, bo to by wymagało przy zakłądaniu koła cofania tłoczków. Na koniec i tak zacisk ustawiłby się tak, żeby nieruchomy klocek przylegał do tarczy.

Ad2:
Tarcza jest w między klockami, gdziekolwiek one akurat, z powodu zużycia, wypadają względem środku odcinka A. Inaczej się nie da :)
Odleglość środka odcinka B od środka odcinka A, jw, zmienia się.

My tu chcemy ustawić dobrą pozycję prawej goleni na osi, wnioskując jej pozycję z położenia punku B_śr względem tarczy. Tutaj widzę problem.

Właściwe położenie goleni prawej wyznacza odleglość C, tj. jej odległość od tarczy (a w zasadzie odległość goleni od środka tarczy :) tarcza też się w końcu zużywa, ale wolno, w zakresie 0-2 mm, więc pomijam, dla uproszczenia)

Ustawienie zacisku względem tarczy nijak nie wyznacza nam właściwej długości odcinka C..
W idealnym świecie byłoby tak, że zacisk mamy super przeserwisowany i pływa jak złoto, bez klocków wraca z wychyłu na jarzmie samoczynnie do swojego "idealnego położenia".
Nawet teraz założenie, że przesuwanie golenią tak, że tarcza znajdzie się dokładnie w środku odcinka B wyznaczy nam właściwe położenie goleni jest silne. Myslę, że ok, można przyjąc to za wystarczająco dobre przybliżenie.
EDIT nie, to nadal sposób obarczony dużym błędem. Klocki mogą być różnej grubości, nowe, używane. Wraz ze zużyciem klocka, wg tej metody, musielibyśmy dopychać prawą goleń do koła, aby tarcza przed włożeniem koła wypadała dokładnie w środku przestrzemi między klockami. Ustawienie zacisku ma być wtórne względem ustawienia goleni. Jeśli wyjdzie tak, że po złożeniu - jeden z klocków "leży na tarczy" i jest dociskany do niej siłą powrotu zacisku na tulejach pływających do położenia równowagi, to tak ma być, jest dobrze.

Ale w rzeczywistym życiu, w trasie? Kiedy ten zacisk już swoje przejechał, nie pływa idealnie, tj możemy go przesuwać po jarzmie w zakresie powiedzmy 10mm i zachowuje ustaloną pozycję, nie wraca sam? To jak w takiej sytuacji wnioskować o położeniu goleni?
Założmy, że jakoś zgadliśmy tę właściwą pozycję zacisku na jarzmie. Wsadzamy koło, zacisk został ciut przesunięty przez tarczę. Jak stwierdzić o ile przesunąć goleń, żeby skompensować ten ruch? Cholernie trudna sprawa.

Wydaje się, że właściwe ustawienie powinno polegać na sprawieniu, żeby odleglośc między środkiem goleni na górze i na dole byla taka sama.
Jak raz to wytyczymy to możemy zrobić jakiś klocek, który wciśniemy między goleń a tarczę i będziemy do tego ustawiać. Albo zrobić jakiś znak na osi od zewnątrz, do którego będziemy ustawiali.
Np w ntv jest rowek na osi, do którego, po skręceniu osi nakrętką, ustawia się do zlicowania zewnętrzną powierzchnię ruchomej jeszcze goleni.

Z tym trzepaniem zawieszeniem to rzeczywiście raczej słabe, może się ustawić zupełnie losowo, pod ciężarem motocykla goleń nie będzie się przesuwała swobodnie.

Witam szanownych forumowiczów. Chciałbym odświeżyć temat urwanej szpilki uchwytu ośki koła przedniego. Mam urwaną szpilkę w RD07A i chciałem zapytać czy jest szansa jej wymiany tak jak opisywali to koledzy w RD04? Podejmowałem już próby wykręcenia, ale niestety z marnym skutkiem, przeglądałem dokumentacje techniczna i w RD04 szpilki występują jako element wymienny i można je kupić w serwisie, natomiast w RD07 jest to element nie wymienny. Taką samą informacje otrzymałem w serwisie. Troszkę to dziwne, ale liczę na fachowe informacje forumowiczów. Pozdrawiam.

Jak niewymienne? Przecież korpus gdzie siedzą szpilki jest aluminiowy, a szpilka stalowa. Czyli musiała być tam wkręcona:)

Oczywiście że wymienny :)

Też tak sądzę, że raczej nie są montowane na wcisk i powinny dać się wykręcić, ale po informacji z serwisu i zdjęciach z katalogu części zamiennych troszkę zwątpiłem.
http://www.bike-parts-honda.pl/thumb...0N-F__0800.jpg
http://www.bike-parts-honda.pl/thumb...V750Y-F_08.jpg